Molle di valvole per Volkswagen Polo 6N

Cosa fa realmente la molla

Spesso si riassume il ruolo della molla nel chiudere la valvola. La sua vera funzione è più impegnativa: mantenere costantemente il contatto tra il punteruolo e la camma, durante tutta la corsa, indipendentemente dal regime. È questo contatto che garantisce che la valvola segua esattamente il profilo tracciato dall’albero a camme.

Ad alti regimi, le masse in movimento tendono a staccarsi dal profilo: èil cosiddetto «affolement». La valvola non segue più la camma, ricade da sola e rimbalza sulla sua sede. Le conseguenze vanno dalla perdita di potenza al contatto tra pistone e valvola. Una molla che ha perso tensione non si rompe quindi necessariamente: abbassa semplicemente il regime al quale si verifica questo fenomeno, e il motore raggiunge un limite massimo senza che se ne capisca il motivo.

Originale o rinforzato

La molla originale è calcolata per il profilo della camma originale e il regime massimo previsto. È la scelta giusta su un motore mantenuto nella sua configurazione: non serve a nulla montare una molla più rigida se non cambia nient’altro.

La molla rinforzata si giustifica non appena si modificano gli elementi circostanti: albero a camme con alzata maggiore, regime di funzionamento più elevato, valvole più pesanti. Sposta in alto la soglia di instabilità, ed è proprio questo il vantaggio. Il prezzo da pagare è reale: una pressione maggiore usura più rapidamente l’albero a camme e il punteruolo, e sollecita maggiormente la guida della valvola. Se montate senza motivo, le molle rinforzate accorciano la vita della parte superiore del motore senza apportare alcun vantaggio. Verificate inoltre la compatibilità con le coppe: una molla rinforzata richiede spesso coppe appositamente progettate per essa.

Cosa si sostituisce con

• Le coppette, che trasmettono la forza della molla allo stelo della valvola. Si segnano a contatto con le chiavette e devono essere controllate sistematicamente.
• Le chiavette a mezzaluna, quei due piccoli pezzi conici che bloccano la coppa sullo stelo della valvola. In pratica sono monouso: una chiavetta segnata può staccarsi, e una valvola che cade nel cilindro distrugge il motore.
• Le rondelle di regolazione, che si inseriscono sotto la molla per regolarne l’altezza di montaggio, e quindi il precarico. Sono disponibili in diversi spessori e servono a compensare la levigatura della testata.
• Le guarnizioni dello stelo della valvola, che sarebbe assurdo non sostituire visto che tutto è smontato.

Controllare prima di rimontare

Due semplici controlli distinguono un rimontaggio accurato da uno approssimativo.

• L’altezza libera: misurate tutte le molle smontate, una accanto all’altra. Una molla notevolmente più corta delle altre ha perso la sua tensione, ed è quindi necessario sostituire l’intero set, non solo quella.
• L’altezza di montaggio: è l’altezza della molla una volta montata, con la valvola chiusa. Determina il precarico effettivo e viene regolata con le rondelle di spessoramento. Dopo una rettifica della testata o una rodatura delle sedi, la valvola risale nella sua guida e questa altezza cambia: controllarla non è una sottigliezza da preparatore, ma è ciò che evita che la molla sia troppo allentata.

La rimozione e il rimontaggio richiedono un compressore per molle delle valvole, che è un attrezzo per la testata, da non confondere con il compressore per molle delle sospensioni. Lavorate cilindro per cilindro, con il pistone al punto morto superiore, in modo che la valvola non cada nel cilindro se vi sfugge una chiavetta.